無竹草堂

江南遊記---浙江篇

匆匆地，我們離開了上海。

從上海到杭州，約莫有四個小時的車程。或許是昨天玩得太累，上車不久，我便昏沈沈地打個小盹。再睜眼時，只見博譯面帶微笑地靠過來，對我說：

「我們已經進入浙江了喲！」

浙江？我連忙轉頭，往車窗外望去。

果然，恰巧看見一個綠底白字的標示牌寫著：「浙江嘉興」

某種詭異的悸動泛過胸臆。

這是爺爺心中念著，口中說著的家鄉。這是我身份證上所寫著的籍貫地。這是我從出生以來，不斷聽聞，卻素未謀面的「故鄉」。

活了二十五年，我終於踏上這塊土地。

遊覽車在高速公路上飛快地駛過，兩旁的農村往後急掠而去。

陰濛濛的天氣加上瀰漫四周的隱隱薄霧，使周圍的景色變得不真實起來。遠方的農舍朦朧地躲在薄霧後頭，最靠近公路的農田仍見青翠。如此的漸層效果，營造出一幅詩情畫意的鄉間村邑圖。

偶爾，幾隻飛鳥自田間竄起，揚起漂亮的弧線。

「好美喔！很有煙雨江南的感覺。」博譯在我耳邊說著。

我回頭看他，他卻一臉讚嘆地望著窗外。

在他而言，純粹只是欣賞此處的美景。

但我心裡的感受，自是比他複雜上許多，寫也寫不清。

忽然，車速開始減慢，終至停下。好像是前面發生什麼事故吧！

我們沒有在意。反而覷個空，趕緊拿出相機，把窗外的朦朧景致照下來。這幀照片，收藏著我初抵家鄉的興奮、好奇以及幾許悵然。

下午五點半，我們終於抵達杭州市。車窗外已是暗沈一片，市區內的霓虹燈招搖地閃爍，熱鬧度雖不比台北、上海，但也所差無幾。

車子直接把我們送到今晚用餐的餐廳，西湖畔的「樓外樓」。

樓外樓之名，是出自一首許多人熟悉的詩：

山外青山樓外樓，

西湖歌舞幾時休，

暖風醺得遊人醉，

直把杭州作汴州。

不過，這首詩的來歷和作者，恐怕知道的人就比較少了。

大約在南宋淳熙年間，臨安（現在的杭州）附近的驛館牆壁上發現這首詩。這樣的針砭時事之作，天子肯定是不會高興的。但作者並不怕當局追究，在詩的末尾堂而皇之地署上自己的名字：林升。

這位林升，他全部可供研究的資料，就只有留在驛站牆壁上的一首詩，其餘生平不詳。

回到正題。

「樓外樓」是杭州知名的餐館，它的名氣除了來自味道純正的杭州菜之外，更因其座落於西湖畔，若是白天登上二樓雅座，可以一邊用餐，一邊將西湖美景盡收眼底。

可惜，我們到達時天色已晚，而且是坐在一樓。

然而，雖無景可賞，一道道色香誘人的佳餚，也足夠彌補這個遺憾。

其中最令我印象深刻的，是西湖醋魚、龍井蝦仁和東坡肉。至於蝦子大烏參，雖然味道也不錯，但因我不喜烏參，所以沒什麼特別的感覺。

咱先說說龍井蝦仁吧！

為何對它印象深刻呢？因為它不但淡而無味，而且蝦仁雖是潔白剔透，卻比米粒沒大上多少，縱使量多，仍令人不住懷疑，這道菜是否該改名為「龍井小蝦米」？它完全毀滅我對龍井蝦仁的憧憬。

不過，除此之外，其他菜餚的表現就可圈可點了。

尤其是東坡肉，用一小盅一小盅的陶製小蓋碗裝著，每人一盅。

當我滿懷期待些開盅蓋時，一陣撲鼻的香味迎面襲來，熱氣蒸騰的白煙使我眼鏡上添了一層白霧。

等鏡片上的霧氣褪去，一塊晶瑩豔紅的東坡肉，躺在陶製小盅內，伸手輕輕搖晃小盅，它還會果凍般巍巍顫動。

我本待向博譯拿數位攝影機錄下這道極品，才發現他早已開口大嚼，害得我吞了吞饞涎，匆匆拍下之後，也舉箸張口。

東坡肉已燉得極爛，用筷子輕輕一掀，油亮紅嫩的皮便被順勢揭下。由於五花肉中的脂肪早已釋入湯汁中，所以豬皮放入口中咀嚼，有韌性而不油膩，有黏度但不沾牙。而它的肉質鮮嫩多汁，味道鹹甜適中，縱使肚子已經飽了，還是忍不住一口接一口。

當我和博譯把整塊東坡肉解決之後，還意猶未盡地想用它的湯汁拌飯。但如同方才所說，湯汁內全是「精華」，所以只好用湯匙挖半瓢，解解饞就算。

至於西湖醋魚，爽口的醋酸中帶有魚本身的鮮甜滋味，令人胃口大開，吃完齒頰留香。就可惜刺多了些。

用畢晚餐，大夥兒跑到杭州的市中心「武陵廣場」逛街。

我和博譯吃飽喝足，不想走進百貨公司吹暖氣，於是就站在與百貨公司相連的天橋上，有一搭沒一搭地聊著，順便欣賞杭州的夜景。

說實在，瞧過上海熱鬧繁華的夜生活之後，再來看杭州的夜景，就像從台北市跑到新竹一樣，雖是熱鬧有餘，但沒有什麼特別的吸引力。

我們站在天橋上左顧右盼，笑著猜想爺爺當初在杭州時，是否也曾站在我們現在所站的地方。

忽然，我覺得自己好像在大陸待很久了。

實際上，今日不過是旅程的第二天。

隔天一大早，我們一行人浩浩蕩蕩地來到西湖畔的「靈隱寺」。

靈隱寺之所以得名，除了它曾受康熙欽點、又座落於西湖邊上之外，更因其曾為濟公出家的地方而得名。附近還有一處濟公經常在其上打盹的天然石床，供人觀覽。

其實，一開始，我和博譯是不大願意進寺廟的。

然而一跨入靈隱寺大門的門檻，才愕然發現自己的想法有多麼拘促。

中國的古寺廟，尤其是向這樣出名的寺廟，其所扮演的角色，遠遠超過宗教而已，有更深層的一部分，是歷史的粹煉。

站在大雄寶殿前的廣場上，附近還有一座大香爐裊裊升起香煙。我和博譯抬首望著眼前雄偉的黃色建築，然後相視一眼，同時見到彼此眼中的震撼。

撇開精緻華麗的雕樑畫棟不說，光是那份蓬勃的氣勢，便足以讓人印象深刻。地陪說，因為靈隱寺是康熙皇帝所欽點的寺廟，所以整座廟身才可以使用黃色的塗料。

靈隱寺的佔地很廣，我們離開善男信女川流不息的大殿，隨便撿了一個拱門拐進去，又發現一個新天地。

「曲徑通幽處，禪房花木深。」

這裡沒有人來人往的喧擾，兩旁種植著梧桐樹，冷風一吹，枯黃的樹葉漫天灑下，帶來幾許蕭瑟。隔遠矗立著一排兩、三層樓高，古色古香的禪院，大概是師父們起居之所。我們忽然有種誤闖靜地的感覺，匆匆拍了照，安靜地尋原路離開。

見識完靈隱寺的高深壯闊，接著我們來到梅花塢。

說起梅花塢，可能沒什麼人知道。那麼說「西湖龍井」，大家就明白了吧？

梅花塢就是西湖龍井的產地。也唯有此處產的龍井茶，才稱得上是「西湖龍井」，否則縱是安上「龍井」二字，也難稱正統。

我對龍井早憧憬已久，尤其在裡頭品茶之後，更決心要帶一點回家。後來聽地陪說，龍井要用「天下第三泉」虎跑泉的泉水來泡，才是極品。

所以，傍晚我們遊歷虎跑泉時，我和博譯特別東翻西找出一個小保特瓶，裝上一小瓶的泉水，準備回旅館泡茶。

果然，泡出來的茶清香甘甜，有一種說不出的滋味。只可惜我們只裝一小瓶，那滋味恐怕只能存留在記憶中了。

下午，我們加入西湖朝聖的人潮之中。

走在蘇堤上，卻發覺跟走在西門町一樣擁擠。

不過，那是不打緊的。

當眾人忙著跟那尊寫著「蘇堤」二字的石坊照相，我悄悄退開些，將眼光穿過湖畔的依依楊柳，投至清波漣漪的湖面。

我不禁好奇，那些不理會地陪解說，不在乎眼前美景，只顧著猛按快門的人，知道他們在照些什麼嗎？

在擁擠的人群中，我踩著細碎的腳步，用自己的方式欣賞蘇堤。

它最有意義的價值，不在於那塊寫了字的石坊，也不在於美麗的湖光山色，而是它在文化上和歷史上的地位。

蘇堤，以及我們無緣踏上，只能在遊船上遠眺的白堤，代表著兩位中國傳統知識份子所表現出來的文化人格。

白居易和蘇東坡，都是他們那個時代的佼佼者，他們同樣地被貶到西湖畔，同樣地在西湖邊築上兩座堤。他們不是為了風雅、不是為了求名，純粹是為了解決當地人民的疾苦，興修水利，浚湖築堤。

這兩座長堤，讓中國文人的精神人格在歷史的長河上，激爆出一點璀璨的光芒。

走在蘇堤上的遊人萬千，卻總是匆匆地趕往下一個景點，或是四面八方地按著快門。我多麼希望能看見某個人，跟我一樣緩步於蘇堤上，憑弔腳下所踩過的長堤。

穿過蘇堤，我們很快地坐上遊船。

儘管外頭風大，冷得刮面。但我和博譯還是很勇敢地走上甲板，不願錯過任何美景。

遊船漸漸離岸，湖面上輕煙浩渺，兩岸景色忽隱忽現，看得不甚真切。此時才深刻體認到什麼叫「淡妝濃抹總相宜」。

西湖的美麗，並沒有因為薄霧而受到影響。

靠著船邊的欄杆，我們靜靜地欣賞這座極富盛名的湖。

一個疑問閃過我的腦海。

西湖的風景確實美麗，但類似的亭臺樓閣，在別處也所在多有。而湖光山色，各國玩下來，也看過不少。但西湖，為什麼在我心中立於一個難以撼動的地位？

余秋雨先生曾寫過的一段文字，或可為這個問題的解答。

「它貯積了太多的朝代，於是變得沒有朝代。它彙聚了太多的方位，於是也就失去了方位。它走向抽象，走向虛幻，像一個收羅備至的博覽會，盛大到了縹緲。」

遊船靠近白堤，轉個彎，掉頭回去。

遠遠地，我們可以見到白堤上人來人往，低垂的柳樹迎風而舞。

這景象，應當是千百年不曾變過的吧？

唯一不同的是，坦胸露背的唐朝服飾，改成鮮豔時髦的現代打扮。緩慢簡單的騾車，變成噪音隆隆的汽車。

西湖，在堤下滑過。

時光，在堤上流過。

百年之後，相信仍是這堤、這湖，以及這中國永恆不變的唯美印象。